Хлопот с плодоносящим садом, конечно, немало. Но если вы хоть один раз под осень вкусите обильные плоды трудов своих праведных, ваши руки сами потянутся к дальнейшему уходу за вашим любимым детищем. Удобрение. Как правило, сад плодоносит через год. Нужно знать, что в урожайные годы деревья берут из почвы больше питательных веществ, чем в неурожайные.
Все удобрения разделяйте на основные и подкормки. Основные вносятся ежегодно под осеннюю перекопку независимо от урожая. Л подкормки — в период вегетации в количестве, которое будет зависеть от величины урожая.

Начиная с 8-го года, удобрения начинайте вносить уже не в приствольные круги, а по всей площади сада. Нормы внесения удобрений могут колебаться в зависимости от плодородия почвы, погодных условий, особенностей сорта, величины урожая и других факторов. В среднем ориентироваться можно на нормы, приведенные в предыдущей стаье для 9-10-летних плодовых
деревьев.

Личные наблюдения за деревьями необходимы вам, чтобы скорректировать количество различных удобрений. Помогут вам и советы по определению недостатка тех или иных элементов питания по внешним признакам.

1. Недостаток азота. Листья желтеют сначала на нижних частях побега, затем это распространяется и на более молодые листья. При остром азотном голодании листья прекращают рост, иногда осыпаются.
2. Недостаток азота и фосфора. После нормального цветения и  опыления завязи плодов осыпаются.
3. Недостаток бора. Верхние молодые листья побегов бледнеют, сморщиваются, иногда побеги отмирают, начиная с верхушки.
4. Недостаток фосфора. У старых нижних листьев бронзовая или охряно-бронзовая окраска жилок. Между темно-зелеными жилками листьев появляются светло-зеленые участки тканей, пластинка листа закручивается. Побеги тонкие, недлинные.
5. Недостаток  калил. Листья закрученные, в средней части.

Зашита деревьев от грызунов и морозобоин

Мышевидные грызуны, зайцы и водяные крысы зимой объедают кору и корни молодых плодовых деревьев, что может привести даже к их гибели. Надежный способ защиты от грызунов и морозобоин — обвязка стволов (в начале декабря) еловыми ветками (иглами вниз), стеблями полыни, толем или другими материалами (в марте обвязку снимайте); хорошо зимой уплотнять снег на приствольных кругах или даже поливать его водой для образования ледяной корки.

Для борьбы с водяными крысами ройте борозды глубиной 35 см, на дно их ставьте капканы с приманкой и посыпайте хлорной известью.

Уход за стволом деревьев сада

Ствол и основные скелетные ветви должны постоянно содержаться в здоровом состоянии. Осенью, перед наступлением заморозков (в начале октября), или ранней весной стволы и основные скелетные ветви деревьев очищайте от мхов, лишайника и отмершей коры, под которой могут находиться кладки ниц и куколки насекомых-вредителей. Лучше это делать во влажную погоду. Использовать для очищения можно деревянные ножи, металлические скребки, проволочные щетки. При этом старайтесь не повредить здоровую кору.

Весной из-за резких колебаний температуры воздуха ночью и днем иногда отмирает кора и древесина. Это принято называть солнечным ожогом. Способ защиты от ожогов — побелка деревьев в начале  марта.  Весь штамб и основания скелетных  сучьев покрывайте известковым раствором или специальной водоэмульсионной   краской.   Не   нужно  белить  молодые  деревья   с   гладкой корой, так как это может ослабить рост дерева.

Хорошо также обмазывать ствол глиной и свежим коровяком. Это защитит его и от солнечных ожогов, и от грызунов.
Если на стволе все же образовались раны, их нужно своевременно лечить. Лечение начинайте с очистки отмерших частиц до здоровой древесины. Работайте при этом садовым ножом или стамеской. Зачищенное место продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса (300 г па 10 л воды) и замажьте садовым варом или закрасьте охрой на чистой олифе.

На большие раны наложите физиологическую замазку, приготовленную из одной части глины и одной части свежего коровяка, и обвяжите мешковиной. В летнее время можно применять щавель, который способствует заживлению ран. Свежее сорванные листья щавеля вместе с черешками измельчите, наложите на расчищенную и продезинфицированную рану слоем до 1,5 см и обвяжите мешковиной. Это можно повторить в течение лета два-три раза. Есть и другой способ лечения ран. Поврежденные участки оберните листом толя (или плотной бумагой) и завяжите выше и ниже поврежденного места, так чтобы между толем и древесиной оставалось свободное пространство.

Бывает, в стволе плодового дерева образуется дупло. В таком случае очистите дупло при помощи стамески или других инструментов от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины. Затем заполните дупло битым кирпичом или мелким щебнем, залейте густым раствором свежегашеной извести или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 3-4 частей песка.

Хорошо также залить дупло расплавленным асфальтом, смешанным с сухими опилками (1 часть асфальта и 3-4 части опилок). Небольшие дупла у молодых деревьев после очистки можно забить деревянной пробкой. При отпиливании пробки до уровня краев дупла обрежьте и часть живой древесины около пробки, чтобы вызвать образование наплыва, на рану гладко зачистите ножом и замажьте садовым варом или
масляной краской.

Наконец, вы ожидаете обильный урожай. В таком случае под яблони и груши необходимо ставить подпоры, чтобы не случился полом ветвей. Делать это нужно тогда, когда плоды достигнут
величины грецкого ореха. Ставьте подпоры вертикально, чтобы они подпирали вторую половину длины сучьев, а не основания и не концы их. Используйте для подпор жерди с развилкой наверху. Хороши зонтичные подпоры.

Рядом со штамбом установите центральную высокую подпору (выше кроны). К ее верхнему концу прикрепляйте жерди, скрепив их с другими жердями, располагаемыми горизонтально по окружности кроны. К каркасу, составленному из жердей, подвяжите соответствующие ветви кроны. После съема плодов убирайте подпоры и ставьте их на хранение. Если у вас есть фантазия, можно придумать и другие способы спасения ветвей при обильном урожае. Безусловно, уход за плодовым садом включает и такие наиболее сложные процедуры, как обрезка и прививка.